Alors que le dicton «rester c’est exister, et voyager c’est vivre» est si souvent entendu, il me fallait prendre la décision qu’après être resté 9 mois à San Francisco, j’allais continuer à vivre, en partant sac à dos à la découverte d’une partie de l’autre Amérique. Celle où j’allais troquer d’un côté mon anglais (plus ou moins certifié) avec mon espagnol (qui aurait apprécié une légère remise à niveau), et de l’autre, ma nonchalance californienne (récemment adoptée) avec ma prudence helvétique (laissée temporairement de côté).

C’est donc à l’aéroport de San Francisco, après moult recommandations de la part de mes proches et des semaines de préparation, que je me suis envolé pour la deuxième étape de mon voyage. Le charme authentique de ses villages reculés, la variété de sa gastronomie et ses anciennes civilisations aztèques et mayas ; cap sur le Mexique que je vous raconte aujourd’hui, à travers ma courte expérience d’un mois seulement dans ce pays aussi irrésistible qu’imprévisible.

Une publication partagée par L o r i s (@loris_cbs) le 19 Juin 2017 à 8h38 PDT

Mexico City

Une fois mon passeport tamponné et mon backpack récupéré, j’arrive, comme un gosse, pour la première fois sur le territoire mexicain. Excité à l’idée de découvrir un pays inconnu, avec sa culture colorée et ses habitants – qui s’avéreront par la suite aussi serviables que généreux. Je ne vous apprends rien en disant que Mexico City est l’une des villes les plus grandes au monde. J’y ai donc choisi, pour ne pas être complètement perdu, une charmante auberge de jeunesse en son quartier historique. Je me rends rapidement compte, en commandant ma première VTC à 70 MXN (un peu moins de CHF 4.-), que le coût de la vie à Mexico est bien moins élevé que celui de San Francisco.

Malgré la joie de pratiquer mon espagnol et mes efforts pour me fondre dans la masse, difficile de ne pas passer pour un « gringo » (nom donné par les mexicains aux étrangers à la couleur de peau blanche), m’extasiant constamment à chaque coin de rue et prenant comme à mon habitude une belle quantité de photos.

Trois jours ce n’est pas beaucoup pour découvrir la capitale. Je me concentre donc sur le centre historique, sa cathédrale métropolitaine, sa rue commerçante et la « Plaza de la Constitución », nommée par les autochtones « Zócalo ». Je me rends également au poignant musée de la tolérance, à défaut de ne pas pouvoir, à mon plus grand regret, aller au musée Frida Kahlo.

Le soir, la « Zona Rosa » m’appelle avec ses nombreux bars et restaurants. C’est l’endroit parfait pour les noctambules. Plus amateur d’un verre de rouge que d’une bière fraîche, je me laisse cependant facilement tenté par une, puis plusieurs bières locales tout au long de mon séjour dans ce pays.

Puis, pour mon dernier jour, je fais étape à « La Condesa ». L’endroit idéal pour un brunch élaboré en terrasse ou pour une balade plaisante dans un quartier de charme. Le parc « Chapultepec », juste à côté, est un lieu incontournable. C’est donc à cet endroit, plus exactement au musée d’histoire qui prend ses quartiers dans un magnifique château surplombant la ville, que je termine déjà ces trois jours, avant de prendre le bus le lendemain matin pour ma prochaine destination.

Guanajuato

Véritable musée à ciel ouvert, Guanajuato m’a séduit, dès les premiers instants. Cela même avec mon backpack bien trop rempli et le soleil qui tape avec intensité sur ma tête. Ce n’est pas pour rien que l’UNESCO classe cette ville si singulière dans son patrimoine en 1988. Véritable coup de cœur, je me perds avec bonheur dans ses « Callejón », des petites ruelles toutes plus colorées les unes que les autres. Dans les endroits plus peuplés, l’intense effluve de certaines eaux de Cologne se mélange à merveille à l’odeur subtile du tabac. Je retombe donc assez rapidement dans mes travers ; ça fait du bien de pouvoir fumer sans se faire dévisager.

Quant à mon auberge, elle est à l’image de la ville. Chaleureuse et pittoresque, comme son personnel avec qui j’échange mes premières impressions le matin avant de partir l’explorer. Après avoir marché un bon moment et dans toutes les directions, je m’assois un instant sur un banc et regarde les gens passer. Sur celui d’en face, un papi lit son journal les jambes croisées, un tendre sourire en coin. J’en arrive donc à la conclusion que les nouvelles ne doivent pas être si mauvaises. Je reste un moment à contempler son expression adoucie et me dis que c’est beau de vieillir ainsi.

Mais le moment qui m’aura le plus marqué restera probablement, lorsqu’après dîner une musique flamenco et un chant féminin m’attirent quelques mètres plus loin, la « Plaza de la Paz ». Un concert y est improvisé. Les gens dansent et chantent avec une belle spontanéité. Et moi, je me laisse prendre au jeu, apaisé et le visage enjoué à une telle vision d’amour et de chaleur humaine. Il est maintenant temps pour moi de repartir, le sac tout aussi lourd mais le cœur léger ; cœur que Guanajuato a à moitié gardé.

San Miguel de Allende

Plus touristique que Guanajuato et à 270 km de Mexico City, San Miguel de Allende se revendique comme le cœur du Mexique. Attablé au café français « Petit Four », à l’heure des tartines et croissants, je ne peux m’empêcher de tendre l’oreille et écouter la conversation de l’unique table voisine, à ma droite, comme les mexicains ne sont pas réputés pour être des lèves tôt. J’y distingue alors un anglais plutôt soutenu. Une élégante dame au chapeau blanc et aux imposantes boucles d’oreilles couleur émeraude fait la conversation à 3 copines, britanniques elles aussi – si on en croit leur accent.

Véritable petit paradis pour les amateurs d’art et de bijoux, je comprends assez vite que passablement d’étrangers ont porté leur dévolu sur cette ville, dont les couleurs chaudes des façades varient entre le rouge, le jaune et le orange. La vie y est plus chère et plus huppée qu’ailleurs dans le pays et les maillots de foot mexicain se font rare. À la place, des garde-robes plus sophistiquées font leur apparition. La musique cependant est toujours aussi présente et semble bien être l’âme du pays. Que l’on se prélasse un instant dans un jardin publique ou que l’on se rende au restaurant, sonorités latines et guitares sèches sont toujours au rendez-vous. Pour le plus grand bonheur des mexicains, des touristes et du mien. On dit qu’elle adoucit les mœurs et j’ai l’agréable sentiment que ce soit chose vraie.

San Cristobal et Palenque

Après 18 heures de bus, j’arrive dans l’état souverain de Chiapas qui a connu pas mal de tensions politiques ces dernières années. Je contemple à travers la vitre panoramique cette nature si verte et luxuriante, alors qu’en ce petit matin brumeux tous mes compères de route semblent dormir à poings fermés. Mon voisin bien en chair, qui empiète complètement sur mon espace vital, ce que j’ai du mal à supporter, ne fait pas exception. Quelques coups de coude et de genoux plus tard, j’aperçois au loin, à travers les arbres, San Cristobal de las Casas. Nous y sommes, enfin.

Je constate assez rapidement que San Cristobal est le repère des hippies backpackers. On y écoute du reggae et on s’y déplace en vieilles New Beetle. La mendicité, surtout infantile, est ici plus présente. Fréquemment, alors assis en terrasse, des gamins au visage d’ange viennent quémander une pièce pour manger.

Je ne passe qu’une nuit à San Cristobal où on entend parler français plus qu’ailleurs. C’est aussi une ville très vibrante et colorée que je m’apprête à quitter pour rejoindre Palenque, ma première cité maya, à 200 km de là.

Je rencontre dans le bus une autre backpackeuse française avec qui le courant passe dès les premiers instants. Nous décidons alors d’aller visiter les ruines de Palenque ensemble le lendemain.

Une fois arrivé à l’auberge, ma première impression n’est pas des meilleures : dortoirs exigus de 8 personnes, ventilos faisant un boucan d’enfer et hygiène douteuse. Je m’étonne, plutôt fier de moi, de ne pas prendre mes jambes à mon cou et de réussir à relativiser. Après tout, ça fait partie du jeu et ce n’est que pour une nuit. Une nuit pendant laquelle je n’ai pratiquement pas dormi…

Sur plus de 3’300 hectares, Palenque est l’une des cités mayas les plus vastes et importantes d’Amérique latine. Le mot « grandiose » est parfaitement approprié pour décrire ce site historique qui se dévoile au milieu d’une jungle dense et fertile. Nous passons l’après-midi entier à nous y promener. Le soir venu, 13 petites heures de route m’attendent pour rejoindre ma prochaine destination d’un tout autre genre.

Cancún et Holbox

Après m’en être mis plein les yeux pendant deux intenses semaines, j’active alors un mode plus farniente pour quinze autres jours, sur l’idyllique « Riviera maya ». Je laisse temporairement l’esprit « routard » de côté, ce qui me permet de terminer les visites de manière plus décontractée. Je rejoins une amie à Cancún pour 17 jours sur la péninsule du Yucatán et découvre, sans grande surprise, une atmosphère radicalement différente, très américanisée. Cancún semble être la ville de tous les excès. Après tout, c’est bien cette réputation qu’on lui connaît. J’avoue avoir besoin d’un léger temps d’adaptation. Le contraste étant flagrant entre le charme des villes précédemment visitées et cette destination touristique où argent et bouteilles de vodka coulent à flots. Nous garderons de Cancún un excellent souvenir de notre séance de plongée au musée sous-marin, mais, fêtards que nous sommes tous deux pourtant, mon amie et moi nous accordons à dire que l’alchimie avec cette ville ne s’est point faite. Qu’à cela ne tienne, il nous reste encore trois autres destinations à découvrir.

Chacun a sa propre définition du paradis. La mienne se rapproche de la petite île d’Holbox, où l’aventure se poursuit avec ma compère. Large de seulement 2 km, ici, pas de boîte de nuit dénaturant le paysage ni de magasins cheaps où l’on appâte le touriste sans jamais le lâcher. Non, Holbox est encore l’un des rares endroits préservés du tourisme de masse et malgré les puces et moustiques affamés, y passer 4 jours est une vraie bénédiction. Les hamacs y sont un must. On en trouve de toutes les couleurs et de tous les styles, dans les cafés, sur la plage ou tout simplement plantés dans l’eau. Il ne reste plus qu’à choisir son préféré et faire alors une pause bien méritée. Holbox se décrit donc par des plages de sables fins, des bars attrayants et beaucoup de calme. On note aussi une chose : pas (ou peu) de trafic sur Holbox. Juste des vélos et quelques discrètes voitures de golf se fondent dans le décor.

Playa del Carmen, Chichen Itza et Tulum

Difficile de quitter Holbox, mais nous prenons rapidement nos habitudes à Playa del Carmen, qui ressemble à certaines stations balnéaires italiennes ou espagnoles. Nous commençons par une agréable promenade de fin d’après-midi en bord de mer, où des bars animés se succèdent. Le soleil se couche alors et assis les pieds dans le sable, nous trinquons un verre de Mezcal (boisson locale à base d’agave) à la main. Nous séjournons dans une très chouette auberge où, sur son rooftop, piscine et soirées techno ne font qu’un.

Nous faisons escale au Chichen Itza pour une journée d’excursion. La ville est grandiose et nous nous extasions, bien obligés, devant sa beauté et l’histoire de sa cité. La fin de journée est déjà arrivée. À deux petites heures en bus, Tulum nous attend aussi patiemment que nous sommes impatients.

Tulum est notre prochaine et dernière destination et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle a du style : le juste milieu entre le côté festif de Cancún et l’aspect paradisiaque de Holbox. La chaleur est étouffante, mais cela ne nous empêche pas de profiter des nombreuses activités qu’offrent Tulum et ses environs : nager dans les eaux douces des Cénotes (fosses naturelles exposant les eaux souterraines), observer les tortues à Akumal, visiter les ruines mayas de la ville faisant face à la mer des Caraïbes et son eau turquoise ou encore dire bonjour au crocodile et patauger dans la lagune de la réserve naturelle de Sian Ka’an, dont nous sortons après 45 minutes de stop en convoi militaire, vu que les taxis ne semblent pas se déplacer aussi loin.

À Tulum, il y en a définitivement pour tous les goûts. La ville est modeste et, bien qu’agréable, pas particulièrement spectaculaire. C’est lorsque l’on se rend dans la zone hôtelière, à pied, en collectivo ou à vélo, que la magie opère. On découvre alors l’esprit bohémien de Tulum qu’on aime instantanément. Les hôtels en bord de mer sont majestueux et aux antipodes des gros complexes hôteliers de Cancún. De l’autre côté, des cafés à la décoration subtile et à la carte délicieuse, des boutiques épurées aux objets et vêtements de qualité.

Toutes les photos sont de Loris Cabos.
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